TAILANDIA (15-27 Enero, 2025)

15 y 16 Enero, 2025

El avión sale a las 21.00h. con Qatar Airways en Business destino Bangkok con escala en Doha. En Barajas, en la Terminal Satélite hicimos paradita en "Hungry club" de Dabiz Muñoz y luego fuimos también a la sala VIP donde Fernando cenó algo. Nos vamos.

La escala en Doha creo que fue sobre las 02.00am hora española pero, ya vamos cambiando de hora, y esto es un lío. Estuvimos en ese mega aeropuerto 2 horas de escala que aprovechamos para descansar en la sala VIP que ofrece un buffet y luego sacaron platos recién hechos para cenar. Esta sala está muy bien pero la de llegadas es mucho más impresionante; no he visto una sala así jamás.

El vuelo fue fabuloso y eso que QATAR no me pareció tan maravillosa, el servicio y la comida muy bien pero las butacas de business te dejan los pies un poco colgando y no resulta tan cómodo.

Llegamos a Bangkok sobre las 19.30 del día 16. En el aeropuerto de Suvarnabhumi compramos la tarjeta SIM para los móviles; no compres en los primeros puestos que te encuentras, espera a bajar abajo a por el equipaje y detrás hay una oficina que es la más barata, se llama, "true dtag 5G", buenos precios, buena cobertura y buen funcionamiento en todo el país. Nos costó cada SIM 699Bats=20€ para 15 días.

Tenía reservado un taxi porque el 1er contacto con el país no sabía dónde estarían los taxis ni si habría transporte fácil al hotel ni nada. Así que lo reservé on line en "booking". En el aeropuerto se encuentra mucha gente, pero mucha, con carteles en la mano con los nombres o también pueden estar en una zona que hay una barandilla donde hay más carteles colgados con nombres (te tienes que buscar) te llaman y te recoge tu chófer. Nos funcionó muy bien este transporte, nos costó 18€ el taxi para 3 personas que es un viaje de más de media hora al centro de la ciudad. El resto de taxis luego en Bangkok, cuando ya sabes cómo funciona y cómo se negocia con el conductor, salen mucho más baratos. También es recomendable que te bajes la App GRAB que es el cabify tailandés, te digo que merece la pena porque el tráfico en esta ciudad es infernal y con grab te aseguras tener un precio cerrado.

Llegamos al hotel "Eastin Grand Sathorn", dejamos el equipaje y nos vamos a cenar porque había reservado en el restaurante tailandés "Blue Elephant" y resulta que está pegado literal a nuestro hotel, así que ¡comodísimo!. Lee todo sobre este restaurante que nos encantó.

17 Enero, 2025

Hoy desayunamos a las 7 y nos recogen en el hotel; nos toca madrugón porque vamos con una guía española a visitar el mercado de las vías del tren, el mercado flotante dos visias imprescindibles en Bangkok.

Después con nuestro chófer y guía nos vamos a Ayutthaya que está a 2 horas de bangkok (85 kms). Fundada en 1350 por el rey U-Thong, Ayutthaya fue la capital del Reino de Siam durante más de 400 años. Durante estos 4 siglos, 33 reyes pasaron por su trono. Me pareció de lo más bonito los templos de Ayutthaya porque son unos templos diferentes a todos los del resto del país. La excursión la contraté con "Civitatis" y nos costó 290€ para 3 personas.

La guía te lleva también a comer. Esta comida fue un puro trámite y comimos bastante mal. Muchas cosas pero todas bastante malas. En este sitio fue la comida "obligada" Pludhaya

Vuelta al hotel y nos vamos a cenar el "Mercado nocturno de Patpong", donde tuvimos nuestro primer contacto con la comida callejera. Lo más importante del Street Food es que mires la higiene del puesto, y no cojas nada de lo que te ofrezcan que ya esté hecho, sólo cómete lo que ves que hacen delante de tí y que fríen al momento. Creo que es un pequeño tip para no ponerte malo. 

18 Enero, 2025

Hoy visitamos por nuestra cuenta la ciudad y vamos a visitar el Palacio Real de Bangkok que es visita obligada ¡es precioso!. El palacio sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. La construcción del Palacio Real de Bangkok comenzó en el año 1792 durante el reinado de Rama I. Su nombre en tailandés es Phra Borom Maha Ratcha Wang; no es necesario sacar las entradas de antemano, las puedes sacar allí en máquinas o taquilla.

 También vamos a ver el buda de oro en el templo de Wat Traimit  y la casa museo de Jim Thompson. La casa es un conjunto arquitectónico compuesto por seis casas de estilo tradicional tailandés hechas a base de estructuras de madera de teca que formaban parte de casas tailandesas antiguas. Jim Thompson compró las piezas de las que están hechas en diferentes zonas del país. La construcción de la casa se acabó en el año 1959. Gran parte de lo que se encuentra en el museo proviene de Ayutthaya y en menor medida de Baan Krua.

En 1967 Jim Thompson fue de vacaciones con amigos a Malasia. Desapareció en la jungla cuando fue a darse un paseo y nunca más se supo de él. No se encontró ni su cuerpo ni rastro alguno que indicase la causa de su desaparición. 

Después de estas visitas vamos al "Mercado de Hatuchak"; este mercado es algo impresionante, pasillos infinitos numerados, es como un rastro pero ordenado, los puestos están organizados por tipo de producto. Es un mercado de fin de semana nada más y tiene entre 8000 y 15.000 puestos y es el más grande de Tailandia. ¡agotador!.

De aquí vamos a "MBK", Centro Comercial inmenso con todo tipo de tiendas y supermercados increíbles. Son 8 plantas, la sección de cosmética con productos japoneses es magnífica.

Esta noche cogemos el primer tuk tuk y nos vamos a cenar al hotel Marriott Marquis que es donde se ubica el "Restaurante Pagoda", es un restaurante chino y fue considerado mucho tiempo de los mejores chinos del mundo.

19 enero, 2025

Hoy nos vamos a Chiang Mai en Vietjet. AliOli's Trips sacó los billetes on line. Si vas a viajar en vuelos domésticos tienes que fijarte mucho en el número de maletas y peso que puedes facturar o llevar en cabina. Nosotros dejamos en el hotel algunas maletas que no íbamos a necesitar en la playa para no viajar con tanto equipaje.

Desde el aeropuerto cogimos un taxi que nos costó 164Bat=4,65€. En Chiang Mai nos quedamos en el hotel Aksara Heritage. Llegamos a las 12, dejamos las maletas en recepción sin ni siquiera ir a la habitación y contratamos un taxi de ida y vuelta (1200Bat=34€) que nos lleve a los templos de las afueras de la ciudad, concretamente a Wat Pha Lat y a Wat Phra That Doi Suthep.  La subida a este último templo la puedes hacer en un funicular que parte de ahí mismo subiendo solo unos escalones pero te ahorrarás una subida mucho mayor con el funicular.

Este enclave donde se encuentran estos templos me gustó mucho; los templos están metidos en un parque natural rodeados de naturaleza.

A la vuelta en nuestro taxi privado nos quedamos a comer en "Link" y de aquí andando al hotel que está cerca. Hay un mercadillo justo delante de la puerta de nuestro hotel pero nosotros entramos al hotel a descansar, recordad que tenemos las maletas todavía en recepción. Cogemos las maletas y vamos a la habitación, deshacemos equipajes y a dormir la siesta.

Volvemos a salir sobre las 19.30 y andando nos vamos a visitar el templo de Wat Buppharam que es más bonito de noche que de día; solo lo vimos por fuera. Nos vamos andando al mercado nocturno y resulta que sólo está el fin de semana, así que cogimos un tuk tuk de vuelta al mercadillo que estaba delante de nuestro hotel que se desarrolla a lo largo de la calle Rachadamnoen, y cenamos aquí. Este mercado lo montan solo los domingos por la tarde-noche y tiene hasta butacas en mitad de la calle donde te dan masajes a unos precios de risa.

20 enero, 2025

Como vemos que nos sobra tiempo en Chiang Mai, decidimos sobre la marcha irnos a visitar Chiang Rai. En recepción negociamos un chofer/taxi (4000Bat= 113€) para nosotros solos con un buen coche, grande, cómodo y por supuesto con aire acondicionado, para que nos lleve a Chiang Rai. Así que, justo después de desayunar, nos montamos en nuestro coche y emprendemos el viaje de 3 horas. Las carreteras son tremendas y se conduce por la derecha como en UK. No hay autopista en este recorrido por supuesto y encima había obras. 

Antes de llegar a Chiang Rai, paramos a visitar la tribu de las Mujeres Jirafa. Estas mujeres pertenecen a la tribu Karen o Kayan, un grupo étnico que se originó en Myanmar (Birmania) y que, a lo largo de los siglos, migró hacia Tailandia debido a conflictos y persecuciones en su país de origen. Hoy en día, muchas de ellas viven en áreas remotas del norte de Tailandia., son reconocidas mundialmente por los anillos de latón que llevan alrededor de su cuello, alargando sus vértebras y creando la icónica imagen de las «mujeres cuello jirafa«. 

Llegamos a Chiang Rai directos al templo blanco Wat Rong Khun; este templo es de anteayer para entendernos, contemporáneo no convencional Budista e Hinduista.  Fue diseñado por Don Chalermchai Kositpipat y la construcción empezó en 1997. Es muy espectacular, muy cursi, muy recargado pero muy "instagrameable". 

Después nos acercamos al templo azul Wat Rong Suea Tencon nuestro chófer. Este está considerado uno de los más importantes de Tailandia,  conocido por su sorprendente diseño artístico moderno. 

Hoy no comemos, sólo entramos en 7 eleven a comprar algo de beber y vuelta a Chiang Mai adonde llegamos a las 18h. y nos fuimos directos (nos dejó ahí el taxi) al templo de Wat Phra Singh fundado en 1345 por el Rey Pha Yu en honor a su padre, el también Rey Kam Fu, con objeto de dar cobijo a sus cenizas. La comunidad que hoy en día habita en el recinto cuenta con un colegio y un centro de estudios budistas, por lo que cuando lo visites es posible que puedas ver algún tipo de ceremonia o actividad educativa.

Tiene varios edificios y es muy bonito; creo que merece la pena visitarlo.

Es la hora de cenar y estamos hambrientos por no haber comido. Yo había reservado en un restaurante cerca del río que era de pescados pero cambiamos de opinión y nos dirigimos al enésimo mercadillo el "night bazar" al que no habíamos podido ir ayer. "Ploen Ruedee" o también "Phaploen Market" es un mercado nocturno que tiene principalmente puestos de comida pero también puestos con imitaciones y tiendas a lo largo de toda la calle Changklan. Los puestos aquí son muy internacionales y está todo muy limpio y lo que cenamos riquísimo; un pescado maravilloso a la parrilla y baratísimo.

21-26 enero, 2025

Nuevo madrugón para ir al aeropuerto. Salimos en Air Asia hacia la isla de Krabi donde vamos a estar descansando unos días en la playa.

A nuestra llegada al aeropuerto nos estaba esperando personal del hotel, con un cartel con el nombre del hotel, que nos acompañó a la magnífica furgoneta que nos llevaría al hotel pasando por el ferry. Todo este servicio lo incluye la reserva del hotel "Layana Resort", el ticket del ferry y el coche con chófer.

De estos días en la playa creo que lo mejor es que leáis el post del hotel y sólo contaros que estuvimos de maravilla.; el personal es increíblemente encantador  y servicial. 

Hicimos un curso de cocina thai con el chef del hotel que nos salió todo riquísimo. Mucha playa y mucho sol; hubo un día que llovió un poquito pero el resto de días un sol radiante y temperaturas de verano, igual que el resto del viaje. Hubo un espectáculo con fuego en la playa muy molón. 

Fuimos de excursión a phi phi, cogimos un tuk tuk en el hotel para llegar al puerto y allí cogimos una lancha rápida que reservé en 12Go on line. El tiempo que se tarda a phi phi desde Koh Lanta es de 40 minutos y los tickets nos costaron 4.200Bat= 120€ por 3 billetes i/v. 

La lancha te deja en el muelle de PhiPhi y ahí tienes que coger una goleta (preciosos barcos de madera típicos) para llegar a la playa de Maya Bay que es la que hemos visto toda la vida en anuncios y folletos de viajes; una playa maravillosa con una arena como harina, finísima, y un agua cristalina. Pero es una playa en la que no está permitido bañarse porque hay una fauna de tiburones pequeños protegida. Los millones de personas resultan agobiantes, pero mereció la pena ir a ver la playa porque ya que estás ahí, tienes que hacerlo. El tiempo que se tarda a phi phi desde Koh Lanta es de 40 minutos y los tickets nos costaron 4.200Bat= 120€ por 3 billetes i/v. 

Una de las noches fuimos en tuk tuk a al mercado de comida callejera a dar una vuelta, pero este mercado no nos apeteció demasiado, no tenía tan buena pinta como el de Chiang Mai y decidimos ir a un restaurante de pescado a cenar "Sea, Sound and Soul". Esto fue el último día de despedida, el resto de días hemos estado muy tranquilos disfrutando del hotel.

26 enero, 2025

A las 16.00 nos vamos de vuelta a Bangkok porque mañana volvemos a España. Recorrido igual que a la venida con el coche del hotel, ferry, aeropuerto.

Llegamos a las 18.00 de nuevo al mismo hotel donde hemos dejado parte del equipaje. 

Hoy en Bangkok el metro es gratis porque hay muchísima contaminación y quieren evitar que se utilicen los coches; así que decidimos probar el metro que no habíamos probado y que tenemos en la 3ª planta del hotel la parada.

El metro es estupendo y es al aire libre, perfecto para mí y mi claustrofobia jajajaja.

En metro nos acercamos de nuevo al Centro Comercial MBK porque no lo habíamos visto bien la otra vez y queríamos recorrer un poco las 8 plantas que tiene. En esta ocasión si hicimos algunas compras.

Después de las compras nos fuimos a cenar a "Spectrum Lounge Bar". De aquí al hotel y a dormir que mañana madrugamos otra vez para ir al aeropuerto y a España.

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PIRINEO ARAGONES

PUGLIA (Italia) - Diciembre 2023

Nos vamos los tres de puente. Siempre hacemos un viaje en Navidad pero este año @alibeoli no tenía vacaciones en Navidad y decidimos que #aliolistrips nos organizara todo para el Puente de la  Constitución que eran casi tantos días como las fechas navideñas.

Siempre buscando un poco el buen tiempo decidimos ir a PUGLIA que es lo más sur de Italia y la verdad que acertamos porque tuvimos un tiempo magnífico. Hace años que yo tenía visto este viaje y por fin llegó la hora de hacerlo.

Viernes, 1 de diciembre de 2023
Salimos sobre las 18.00h en Ryanair desde Barajas. Vuelo sin incidencias aparte de las típicas de Ryanair que todos sabemos lo incómodo que es viajar en esta compañía. 

Llegamos al aeropuerto de Bari tarde y recogemos el coche sin incidentes también. Nos ponemos en marcha por las carreteras italianas. Esperaba encontrar las carreteras mejor que la última vez que estuve en Italia pero siguen siendo muchísimo peores que las españolas, siempre en obras y llenas de agujeros. Esto es lo malo de haber sido anteriores a España en todo, que ahora se han quedado atrás y envejecidos. Llegamos al hotel que está ubicado en mitad del campo en la localidad de Fasano, un lugar súper tranquilo y agradable. Podéis ver la descripción y video "Masseria San Francesco". Durante todo el camino hasta el hotel fui llamando a varios restaurantes para poder cenar en algún sitio pero era demasiado tarde y estaba todo cerrado. Así que llegamos sin cenar sobre las 21.33h. Se les había olvidado encender la calefacción y la habitación (realmente es una casa) estaba congelada, era demasiado el frío que hacía. Rápidamente encendimos todo y, con la cazadora puesta, nos pusimos a deshacer maletas. 

De pronto llamaron a la puerta y aparecieron en la habitación con unas tablas con crostini de burrata y tomatitos cherry que nos supieron a gloria a esas horas. Fue un gran detalle por su parte, pero no fue invitación eh, nos lo cobraron. Poco a poco va calentándose la casita y estamos super felices de lo bien que ha resultado todo. 

La habitación tiene cocina que resulta súper cómodo para poder tener bebidas frías en la nevera. Además está todo impecable en la cocina, yo creo que sin estrenar.

Nos metemos en la cama, las habitaciones ya están calientes y dejamos la calefacción puesta toda la noche bajita para no morir. Aquí el sueño es muy reparador en la tranquilidad y el silencio.

Sábado, 2 de diciembre de 2023

Nos levantamos como digo, tras un sueño reparador y con fuerza para emprender el roadtrip de hoy que ya sabemos que la vida de turista es muy dura😂. Salimos a la zona común del recinto donde está el "edificio principal" y donde se sirven los desayunos. En la descripción de la Massería también os hablo ligeramente del desayuno. 

Tras el desayuno nos encaminamos al parking para coger nuestro coche y empezar la jornada. El primer destino del día es Trani un pueblecito muy mono con un puerto ideal. Estos puertos me recordaron a los puertos de Creta, llamados puertos venecianos, todos tienen un espigón muy largo y una torreta en el extremo final. Trani es una bellísima ciudadela de mar, ubicada a 40 kilómetros al norte de Bari.

Contiene uno de los edificios más bellos y famosos de la época románica: Su Catedral, dedicada a San Nicolás, fue proyectada para ser construida en un lugar escenográfico: en una esplendida plaza a orillas del mar lo cual es un plus de belleza, a pocos pasos del puerto y del Castillo Svevo.

Paseando por el puerto nos encontramos con algunos camioncillos que montan ahí mismo sus puestos y venden el pescado que acaban de pescar, unos pescados y algún marisco con una pinta estupenda.

Muy cerquita del puerto se encuentra la Catedral de Trani hecha de piedra caliza clara, procedente de canteras locales, es un excelente ejemplo de la arquitectura románica de Apulia.

La actual catedral se levanta en el solar ya ocupado por la anterior catedral paleocristiana, documentada desde el siglo IX y dedicada a la Virgen. De aquel venerable lugar, completamente demolido para dar paso a la nueva construcción, sólo quedan la capilla subterránea dedicada al protozobispo de Brindisi, San Leucio, y algunos trozos de mosaico.   La gran iglesia comenzó a construirse en 1099. Junto a la catedral se ubica el Castillo donde chocan las olas del mar, porque está literalmente pegado al agua.

Desde Trani vamos a Giovinazzo Encantador pueblo costero medieval con vistas al azul del mar Adriático, conserva las murallas ordenadas por el emperador Trajano, construidas para defender la ciudad y a las que se accede a través de un elegante arco. En el casco antiguo destacan el Palacio del Marqués de Rende, el Palacio Saraceno del siglo XVI, sede del Ayuntamiento, la Iglesia de San Domenico y la Iglesia del Espíritu Santo con sus cúpulas de trullo. El puerto es muy bonito con todas las casas con sus contraventanas pintadas de verde.

El siguiente pueblo, aunque más bien este ya es ciudad es Bari, capital de la región de Puglia. 

Bari es una ciudad puerto en el mar Adriático. Su laberíntico pueblo antiguo, Barivecchia, ocupa un promontorio entre 2 puertos, rodeada de calles angostas con pequeñas tiendecitas que en agosto debe ser intransitable. Entramos a la ciudad por debajo de un arco y llegamos a la Basílica de San Nicolás del siglo XI, San Nicola di Bari, un sitio clave de peregrinación, conserva parte de los restos de San Nicolás. 

la Basílica de San Nicola, construida en el siglo XII para guardar las reliquias del santo. Curiosamente, dicen que San Nicola es la inspiración de Santa Claus o Papá Noel y además es  importante sitio de peregrinación de italianos y ortodoxos de Europa Oriental. También en Bari se puede visitar la Catedral de Bari o Catedral de San Sabino. Esta catedral, a pesar de ser menos famosa que la Basílica, tiene mucho encanto. Como curiosidad comentar que la catedral esconde una cripta en su interior construida sobre los cimientos romanos y una antigua basílica cristiana. También Bari tiene otro Castillo Svevo castillo normando-suevo construido por primera vez en el siglo XII. Durante la guerra bizantina quedó destruido y se volvió a construir 100 años después. 

Ya es la hora de comer y decidimos buscar algún sitio improvisado sin reserva y sin haber tenido tiempo de mirar si había algo que merecía la pena. Nos metimos en cualquier sitio que ya denotaba ser 100% turístico pero no había nada más y comimos muy mal "Orecchietteria San Nicola". Estos mismos tienen una cafetería con unos dulces muy bueno "Bar caffetteria san nicola"
Después de comer volvemos al coche y seguimos el itinerario del mapa hacia Polignano a Mare, blanca y encaramada sobre un acantilado con vistas a una ensenada de ensueño: Polignano a Mare es una de las ciudades apulenses más bonitas de la costa adriática, que regala emociones en cada visita.

La undécima edición de los Traveller Review Awards 2023, otorgados por Booking.com, ha nombrado a Polignano como la localidad costera más acogedora del mundo de 2023. Este pueblo es infinitamente más bonito desde el mar o desde el aire, que son todas las fotos que se ven, pero en nuestro caso sólo lo vimos desde tierra bonito, pero tiene difícil hacer una bonita foto.

También es bonito el casco histórico de Polignano. A él se accede a través del Arco Marchesale del siglo XVI o Porta Grande, que en el pasado era la única entrada de la ciudad fortificada y que todavía está coronada por los pintorescos restos de la iglesia de San José del siglo XV. Pasado el arco, nos encontramos con la iglesia Matrice, dedicada a la Virgen de la Asunción.

Nuestro consejo es adentrarse en el laberinto de callejuelas empedradas y recorrer lo que antes era el gueto judío, donde hay numerosas tiendas de artesanía, heladerías y pastelerías típicas y los restaurantes románticos con vistas al mar, aunque en este época no están todas abiertas. 

Ya son las 17.00 de la tarde y, como anochece pronto ya es de noche y nos vamos de vuelta al hotel. Hemos pasado por el súper a comprar alguna cosa para tener en la nevera porque si salimos a comer no salimos a cenar, y viceversa. Así que hoy tomaremos algo en nuestra "casita".

Compramos embutidos y quesos y eso es lo que cenamos y ya tenemos bebidas también en la nevera. 

Fernando empezó a encontrarse mal en este momento. Primer día de roadtrip y visitas. Os seguiré contando cómo evolucionó esto....

Domingo, 3 de diciembre de 2023

Nos levantamos pronto todos los días por el tema de los horarios y lo pronto que anochece.
Fernando va a desayunar pero sin encontrarse muy católico y apenas desayuna nada. Se encuentra mal. Nosotras sí que desayunamos y volvemos a la habitación a recoger las cosas para salir de excursión y de pronto Fernando empieza a vomitar y se pone malísimo. Nos dice que no puede ir a ninguna parte y que se queda en la cama😱¡ qué mala suerte!; menos mal que yo no estoy sola y puedo continuar el viaje después de atenderle y dejarle con todo a mano, aunque pocas ganas tiene ni de ver una serie....
Emprendemos camino hacia lo más lejano de hoy que es Noci adonde se llega por unas carreteras estrechas, de curvas y de dos sentidos, y no sabría decirte si merece la pena o no porque lo que encuentras al llegar es poco llamativo, la Chiesa del Barsento pero es la Iglesia más antigua de Italia, un importante testimonio de la arquitectura rupestre románica (S. XI - XII) un lugar mágico e histórico que te transportará a otra época con su fachada blanca y techo cónico, y ubicada en medio de los campos de Puglia, en una zona cuyos restos se remontan a la Edad del Bronce.

La abadía fue construida en una posición estratégica, en la cima de una colina que domina un amplio valle. A mí sí me mereció la pena llegar hasta aquí sólo por ver algo de tanta antigüedad.

Chiesa del Barsento

Ten en cuenta que puede estar cerrada y, como no aparece ningún horario en ningún sitio, yo llamé a un tfno. que encontré y me cogió una sra que es la guardesa.... En mi "inventado" italiano conseguí hacerle entender que queríamos visitar y que llegábamos en media hora a lo que me contestó que ella tiene la llave y que me abría la Iglesia ¡flipante! ¡menuda suerte tuvimos!

Sassi en Matera

Desde aquí vamos a Matera uno de los enclaves más bonitos y que no te puedes perder de Puglia. Matera es un pueblo colgado literal en un montículo. Es la tercera ciudad habitada más antigua del planeta, Capital Europea de la Cultura en 2019 y una de las más bellas de Italia. Ha estado habitada ininterrumpidamente desde el Paleolítico hasta hoy, ¡10.000 años de existencia! Por eso es de las ciudades más antiguas del mundo. La mayor atracción de Matera son los Sassi. Se trata de cuevas excavadas en las colinas rocosas del centro de la ciudad, auténticas casas cueva situadas en un laberinto de calles, con un complejo entramado hidráulico de cisternas, que han sobrevivido desde el siglo VI hasta nuestros días. Todas estas estructuras, construidas básicamente por campesinos y pastores, estaban inteligentemente dispuestas para recoger todo el agua posible. Una proeza de ingeniería. Los tejados son los que recogen las aguas. 

Desde 1993, los sassi de Matera son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una ciudad incómoda de andar porque todo son cuestas y la Catedral está arriba del todo. dedicada a la Virgen della Bruna, patrona de la ciudad. Construida en el siglo XII pertenece al estilo románico típico de Puglia y se sitúa en el punto más alto de la ciudad. Su exterior es algo austero salvo por su rosetón central. Por contra su interior está ricamente decorado.

Ya son las 14.00  y tenemos que comer en algún sitio. Así que miramos en nuestras notas porque aquí en Masera no hay nada apetecible. Así que llamamos a un sitio en Martina Franca a ver si nos esperan y tenemos suerte y nos dicen que sí; la verdad que hemos estado comiendo en horarios españoles sin problemas.

Llegamos a "Gotha" donde comimos de maravilla, restaurante recomendado en la Guía Michelin.

Terminamos de comer más allá de las 16.00, a punto de anochecer y, como tenemos al enfermito en casa, emprendemos la vuelta al hotel pasando antes por una farmacia a comprar un test de covid. Al llegar al hotel efectivamente Fernando da positivo y decido llamar a un médico porque ha estado todo el día vomitando, con dolores musculares, muchísima tos, durmiendo y tiene 39.5 de fiebre. 

Esperamos y por fin llega el médico que diagnostica bronquitis y receta antibiótico y otro montón de medicinas más. Cogemos el coche y nos vamos a la farmacia a comprar todo. Y también pasamos por el super a comprarle algo a ver si empieza a comer. Hemos visitado bastantes farmacias en este viaje y bastantes super 😪.

Lunes, 4 de diciembre de 2023

Bajamos a desayunar solas porque Fernando se queda en la cama de nuevo, con fiebre y encontrándose mal.

Nos dirigimos a Alberobello, que es la cuna de los "trulli" por excelencia. Los orígenes de la ciudad se remontan a la segunda mitad de Edad Media o a principios del siglo XVI cuando, siendo un pequeño feudo bajo el dominio de los Acquaviva, condes de Conversano, comenzó a poblarse de campesinos que deseaban cosechar la selva (así llamada) fértil.

Los condes autorizaron a los colonos para que construyeran sus casas a la piedra seca, esto es, sin cemento, para poder ser derruidas en caso de inspección regia. Esto se debía a la prammatica de baronibus, norma existente en el Reino de Nápoles desde el siglo XV, en cuya virtud el nacimiento de una aglomeración urbana exigía el pago del tributo; con la astuta propuesta se evitaba el impuesto. Así pudieron construir estas casas que podían configurarse como construcciones precarias, de fácil demolición.

Estos "trullos" son cabañas de piedra caliza encalada y con techumbre en forma de cono, que abundan por cientos en el distrito Rione Monti, sobre una colina. El más grande es el trullo Sovrano, que tiene dos plantas y data del siglo XVIII.

Un hora en Aberobello te da tiempo a recorrer todas sus calles de la parte alta y las de la parte baja. Están llenas de tiendecitas de artesanía y producto local aunque en este época no había muchas abiertas y tampoco había gente, esto último una maravilla hacer turismo así.

Alberobello

Volvemos al coche y nos encaminamos al siguiente destino de hoy Locorotondo, pequeño pueblo en una zona elevada con muy buenas vistas sobre los viñedos. La ciudad es conocida por sus vinos y por la estructura circular de su centro histórico, coronado por la iglesia Madre de San Jorge. Es el pueblo navideño por excelencia, no había visto nunca tanto adorno navideño en tan pocos metros cuadrados. Todas sus callejuelas estrechas y bonitas tienen alguna decoración. ¡Precioso!.

Locorotondo

Cuando terminamos la visita a Locorotondo que se hace en media hora, ya es la hora de comer y nos vamos a Ostuni donde he reservado un restaurante muy apetecible recomendado por la Guía Michelín, además el pueblo donde está también hay que visitarlo.

Llegada directamente a "Ristorante 700" puedes leer haciendo click en el enlace.

Tras la comida vamos al centro histórico de Ostuni. Aquí encontramos la ciudad blanca, la reina de los olivos o, también, la ciudad-pesebre. Nombres que deberían ser suficientes para evocarnos una de esas ciudades fotogénicas (pero es difícil encontrar el punto para fotografiarla completa), como también lo es el territorio que la rodea.

Ostuni

En las últimas estribaciones de la Murgia, la población destaca sobre el paisaje verde de olivares. Un trazado laberíntico, casas encaladas que dan a calles, callejones sinuosos y escaleras, y ocho torreones aragoneses (originalmente eran 15) que dominan las intrincadas calles del centro histórico medieval. En la parte superior, vigilando el antiguo pueblo, llamado La Terra, la catedral de finales del siglo XV, de formas góticas y con una hermosa portada tripartita de pilastras. También hay unas cuantas terrazas panorámicas a las que asomarse, el palacio municipal de ostuni y el palacio de san francisco, ambos en la Pza. de la Libertad. Este pueblo es muy bonito y merece mucho la pena venir. Nos acercamos también a ver la marina de Ostuni pero no mereció la pena.

De aquí volvemos al hotel y al llegar pedimos que nos enseñen el SPA. Ya es de noche, y para moverte por la finca te llevan en un buggy de golf, así que nos subimos y nos llevan hasta el SPA; solo queríamos verlo, no lo íbamos a utilizar.

Cena en nuestra casita con las cosas que tenemos en la nevera. Fernando sigue sin comer nada de lo que le traemos: calditos, pasta...

Martes, 5 de diciembre de 2023

Hoy toca hacer cambio de hotel. Nos vamos a otro más al sur para visitar aquella zona más alejada. Desayunamos, hacemos maletas cargamos el coche para emprender viaje. Conduce @alibeoli porque Fernando sigue hecho polvo, lleva 3 días sin probar bocado y está con poca fuerza para nada. Sólo pensar en que se tenía que subir en un coche se ponía peor aún jajajajaj.

Sobre las 12.30 llegamos al nuevo hotel en Lecce. Podéis leer todo sobre "Pollicarpo Boutique hotel" pero, ya os adelanto que nos gustó menos que el de Fasano. Deshacemos maletas, nos instalamos y nos vamos de nuevo de excursión; Fernando se queda en el hotel. 

Llegamos a Gallipoli llamada la perla del Jónico, es lugar de vacaciones y en verano se pone imposible de gente, menos mal que no había nadie en nuestra visita. Lo más destacable del centro histórico de Gallipoli es su aspecto amurallado, ubicado en una pequeña isla conectada al continente por un puente.

Foto desde el puente de acceso al casco antiguo

Al caminar por sus callejuelas empedradas, se pueden admirar numerosos edificios históricos, iglesias, plazas y monumentos, como la Catedral de Sant’Agata, construida en el siglo XVII y adornada con hermosos frescos y pinturas. 

Otros lugares de interés incluyen el Castello di Gallipoli, construido en el siglo XIII y utilizado como fortaleza para proteger la ciudad, y la Torre del Rivellino, una torre de defensa del siglo XVI que se encuentra en el extremo sur de la isla. Nos acercamos también a ver la catedral pero estaba cerrada. La fachada es preciosa.

Hoy hace un día de perros, el único día que ha hecho malo con viento y lluvia. Los demás días nos ha hecho un tiempo super agradable.

Nos sentamos a comer en cualquier sitio nada que tuviéramos recomendado porque nos pilló fuera de hora, de esas comidas improvisadas de las que siempre huyo; puedes enterarte de cómo nos fue en "Trattoria La Puritate". 

Terminamos de comer a las 4 y nos vamos dirección hacia Galatina para visitar la iglesia de Sta. Catalina de Alejandría. Es un verdadero tesoro del arte y de la antigüedad, que guarda magníficos frescos y fusiona diferentes estilos arquitectónicos, desde el romano, pasando por el gótico, hasta el normando y el bizantino.

Fachada románica con un elegante portal finamente decorado y un rosetón, que parece encarnado en la piedra. El interior de la Catedral tiene un corazón gótico y está cubierto de frescos. Estas espectaculares pinturas han sido realizadas por algunos de los mejores artistas de Nápoles, por orden de la princesa Maria d'Enghien en 1400. Por su espectacular y artístico interior, así como por su aspecto histórico, es mencionada a menudo entre las más bellas iglesias de toda Italia.

La Catedral de Galatina fue construida entre 1369 y 1391 por Raimondello Orsini del Balzo, que subió a la cima del Sinaí para rendir homenaje al cuerpo de Santa Catalina. Me pareció preciosa esta Iglesia y nada más entrar te deja absorta con todos esos frescos de arriba abajo; un estilo de S. Antonio de los Alemanes pero a lo bestia. Lo que pasa es que me dio la sensación cómo que alguna parte de la restauración de estos frescos no era muy buena, fue mi impresión.

Ya empieza a anochecer y emprendemos el camino de vuelta a Lecce, además hay que recordar que mi pobre😇lleva todo el día solo sin muchas ganas de nada. Al llegar toca siesta y descanso hasta la hora de cenar. Hoy sí vamos a salir a cenar porque aquí no tenemos cocina y hemos comido muy mal.

Paseo por las preciosas calles de Lecce hasta llegar a "Doppiozero" para cenar nosotras solas. Vuelta y a descansar para seguir mañana con la vida de turistas.

Miercoles, 6 de diciembre de 2023

Catedral de Otranto

Bajamos los tres a desayunar al  hotel donde hoy no hay buffet y hay 3 tipos de desayunos que incluyen muchas cosas dulces y saladas. Pedimos cada uno una variedad y así probamos todo. Podéis ver todo en el video del hotel.

Tras el desayuno pedimos nuestro coche y nos encaminamos (nosotras solas, Fernando no está bien) a Otranto,  poseedora de una rica y variada historia, que se remonta al Paleolítico y al Neolítico.

La ciudad formó parte desde el siglo XIII de los territorios de la Corona de Aragón manteniéndose en poder, bien de dicha Corona cuando la aportó, bien de España, su sucesora, que la perdió en el desenlace de la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII.

Castillo aragonés Otranto

Incluso con posterioridad a esas fechas, el Reino de las Dos Sicilias, del que Otranto formaba parte, siguió vinculado débilmente a la rama de los Borbones españoles hasta el mismo momento de la unificación de Italia. De su patrimonio arquitectónico destacan la Catedral de Otranto, el Castillo y la Iglesia de la Vergine degli Abissi (de los abismos).

Desde el castillo hay vistas del mar y del puerto pero es muy feo el puerto.

Dimos un paseo por este pueblo que tiene callecitas estrechas con tiendas por todos lados y, terminado el paseo, volvemos al coche para seguir camino.

Ahora nos vamos a conocer alguna playa de esta zona tan turística en verano donde sus playas se llenan a tope. La playa a la que venimos es Alimini Beach. Son playas muy bonitas de arena fina y el agua del Adriático tiene un color azulado precioso; no tanto como el Caribe, pero es bonita. Tienen chiringuitos pero muy pocos y estaban cerrados por supuesto. 

Paramos en un supermercado para comprar algo para Fernando y llegamos a la Abadía de Sta. María de Cerrate que se encuentra en mitad del campo. Es un recinto que engloba la abadía y una granja histórica.

Abadía de cerrate

Antiguamente un monasterio bizantino habitado por monjes ítalo-griegos y luego un centro de producción agrícola especializado en el procesamiento de aceitunas: la Abadía de Cerrate ofrece una historia fascinante de su doble alma como lugar de culto y granja histórica.

Inmersa en un maravilloso paisaje de olivares, árboles frutales y zonas de cultivo, cuenta la leyenda que la Abadía fue fundada tras una visión del rey Tancredi d'Altavilla, conde de Lecce, a quien se le apareció la imagen de la Virgen, tras perseguir una cierva. en una cueva. Históricamente, sin embargo, la fundación está atestiguada entre finales del siglo XI y principios del XII.

Construida cerca de la calzada romana que unía Brindisi con Lecce y Otranto, la Abadía se amplió hasta convertirse en uno de los centros monásticos más importantes del sur de Italia : en 1531, cuando pasó a estar bajo el control del Hospital de los Incurables de Nápoles, el complejo Incluye, además de la iglesia, establos, alojamiento para los agricultores, un pozo, un molino, dos almazaras subterráneas. 

El saqueo de los piratas turcos en 1711 sumió todo el centro en un estado de completo abandono que continuó durante el siglo XIX  hasta la intervención de la provincia de Lecce en 1965, que confió los trabajos de restauración al arquitecto Franco Minissi . Gracias a un concurso público promovido por la provincia de Lecce, en 2012 el complejo fue confiado a la FAI.

Hoy, después de un complejo proyecto de restauración que también permitió reabrir al culto la Iglesia de Santa María de Cerrate, la Abadía se puede visitar nuevamente y representa un espléndido ejemplo de arquitectura románica de Apulia, adornada con importantes frescos que la hacen única en el mundo bizantino. ¡es una preciosidad que merece la pena visitar!.

Ya se está haciendo de noche y emprendemos la vuelta al hotel. Recordad que anochece muy temprano.

Descansamos y saldremos a cenar porque hoy no hemos comido después del desayuno pantagruélico.

Salimos andando del hotel y vamos a cenar solas al mismo sitio que ayer "Doppiozero". Vuelta andando por estas calles cuajadas de casas palaciegas e iglesias en esta bellísima ciudad que es Lecce. Fernando parece que ya empieza a comer algo, manzana y un caldito que le compramos en el super.

Jueves, 7 de diciembre de 2023

Bajamos a desayunar los tres y hoy sí es buffet, podéis verlo en el video. Fernando apenas come nada, pero lleva ya creo que 5 días sin probar bocado y necesita recuperar fuerzas. 

Pedimos nuestro coche que lo guardan en algún parking fuera del centro histórico, y nos encaminamos a Monopoli. Estamos lejísimos (más de 1 hora) pero se nos quedó sin visitar cuando estuvimos más al norte y decidimos ir hoy, ya que nos sobra un poco de tiempo.

Llegamos a Monopoli que ofrece gran cantidad de atracciones que visitar: comenzando por toda la zona alrededor del antiguo puerto, para luego pasar al característico centro histórico donde se destaca el contraste entre las callejuelas muy estrechas y las amplias plazas (Piazza Garibaldi, Piazza Palmieri y Piazza XX Settembre, la más famosa).

Catedral de Monopoli

 En el centro histórico de Monopoli se concentran gran cantidad de iglesias. La Catedral de Maria della Santissima della Madia que, junto con el Castillo de Carlos V y el Palacio Martinelli Meo-Evoli, representa un tríptico de edificios históricos absolutamente dignos de visitar.

Monopoli se nos quedó sin visitar cuando estábamos más al  norte y dije que no me había merecido la pena el viaje de más de 1 hora para visitarlo; pero ahora, rectifico y digo que sí que merece la pena ir a Monopoli porque es precioso. Este día estaba tan cansada que me pareció un mundo llegar hasta aquí.

 

Hicimos el paseo hasta el puerto, pasando por el arco del castillo y recorrimos las callejuelas. Al salir del puerto, nos paramos a tomar una coca cola en una terracita junto a la muralla ¡estábamos muertas!. Con el coche salimos para tener una vista panorámica de la ciudad y hacer una fotos bonitas del conjunto.

Salimos de Monopoli con buen tiempo pero empieza a nublarse en nuestro camino a Brindisi. Y empieza a llover, primer día que hace malo en todo nuestro viaje; el resto de días ha hecho unas temperaturas semejantes al sur de España para ir sin cazadora. 

Brindisi

Llegamos a Brindisi, ciudad portuaria ubicada a orillas del mar Adriático. En un pequeño islote a la entrada del puerto se encuentra un castillo aragonés de piedra rojiza. El espigado monumento Marinaio d'Italia, elaborado en piedra caliza, está dedicado a los marineros italianos y desde él se puede disfrutar de vistas al mar y a la ciudad. Al otro lado del puerto, se conserva un Castillo suabo, un deseo de Federico II que en 1227 llevó a cabo una construcción de una fortaleza al estilo trapezoidal de la época, si bien sufrió cuantiosas remodelaciones con la llegada de los aragoneses, especialmente con la nueva línea de muros defensivos y los torreones en las esquinas. Subimos a una parte elevada de la ciudad desde donde se contempla el castillo que es enclave militar y también desde esta altura vemos el puerto. Está lloviendo y hace muy viento y bajarse del coche es un martirio. Vamos con el coche a la Plaza del Duomo y la Catedral.

La plaza de la catedral, que es preciosa, reúne alguno de los monumentos más importantes de la cristiandad de Bríndisi, empezando por la catedral consagrada a S. Giovanni Battista, fundada en el siglo XI -por Ruggero, el normando que se coronó rey de Sicilia- pero que debido al terremoto de 1743 fue reconstruida.

Catedral de Brindisi

Su planta medieval y su pavimentación nos hablan de su longevidad, y del paso de cruzados y peregrinos hacia Tierra Santa. El propio Duomo también alojó al emperador suevo Federico II en sus segundas nupcias, con Jolanda de Brienne en el año 1225. Desde fuera observaremos a la derecha el palacio barroco del obispo y del Seminario, obra de Mauro Manieri en 1720.

Ya son casi las 4 y hace un día tan malo que decidimos ya emprender el camino de vuelta hacia el hotel a descansar un poco. Por esta zona no llueve. Descanso hasta la hora de cenar y contarle a Fernando aunque él va siguiendo el viaje con las Stories de IG .

Salimos a cenar porque además hoy tampoco hemos comido. cogemos un taxi porque, si sacamos el coche del parking, luego ya es tarde para volver a meterlo y en el centro histórico no se puede aparcar y fuera es difícil encontrar huecos. Cenamos en un sitio recomendado por @alibeoli A'Roma de cocina romana. Hemos tenido el placer de que nos acompañara mi 😇a cenar ¡buena señal!. Vuelta al hotel en taxi que por cierto es mucho más cara la bajada de bandera que en Madrid.

Viernes, 8 de diciembre de 2023

Hoy es nuestro último día en Puglia y me reservé este día para visitar la ciudad previendo que ya 😇estaría mejor, como así es. Bajamos los 3 a desayunar el buffet y empezamos a pasear por Lecce. Hoy está muy animado porque aquí también es Fiesta: celebran el día de su patrona, La Inmaculada y hay muchísima gente por las calles y está todo abierto.

Lecce destaca por sus edificios barrocos, paseas entre magníficos palacios e iglesias. En la Piazza del Duomo se encuentra la Catedral, con doble fachada y campanario. Desde la plaza, fíjate en sus dos fachadas tan diferentes la una de la otra: una fastuosa y la otra más sencilla. Desde otros puntos de la ciudad, podrás ver la cima de su campanario de 70 metros, coronado por una cúpula recubierta de mayólica, un globo terráqueo y San Oronzo, el patrono de Lecce, bendiciendo la ciudad.

Anfiteatro romano Lecce

Llegamos a la Piazza Sant’Oronzo. Esta gran plaza ovalada, llena de edificios de diferentes épocas, de tiendas y de restaurantes, a lo mejor no es la más bonita de la ciudad –que para eso está la Piazza Duomo–, pero sí la más animada. En el centro de la plaza se levanta la Columna de Sant’Oronzo. La columna monumental del siglo XVII para agradecer a San Oronzo que librara a la ciudad de una epidemia de peste. Ya sabes quién es el personaje que bendice en lo alto de la columna. Casi toda la superficie que ocupa actualmente la Piazza Sant’Oronzo en época romana estaba ocupada por un gran Anfiteatro, el mayor de esta zona de Italia. Un anfiteatro del siglo I o II que medía 102 x 83 metros y parece que podía llegar a acoger a unos 20.000 espectadores. Estaba en parte excavado en la toba y la arena se encontraba ocho metros por debajo del nivel actual del suelo. Gran parte del anfiteatro sigue sepultado bajo la plaza y lo que está visible salió a la luz solo en 1938.

Lecce tiene un estilo inconfundible. Con sus monumentos, que se remontan a la época romana y, sobre todo, los extraordinarios edificios del siglo XVII con el característico color de su piedra local que tiende al rubio.  Ahora visitamos la basílica de Santa Croce adornada con esculturas y un rosetón. 

Chiesa Santa Croce

Piazza del Duomo de noche

En el corazón de Lecce, se encuentra esta joya de gran importancia histórica, artística y cultural, el primer edificio barroco de la ciudad.  Se ubica junto a otra importante estructura: el antiguo convento de los Celestini o Palazzo dei Celestini. Inicialmente, los dos edificios formaban parte de un único complejo bajo administración de los monjes, pero cuando la orden dejó de existir a principios del siglo XIX, la iglesia fue abandonada. El palacio, en cambio, comenzó a albergar oficinas públicas, como prefectura y provincia, que aún hoy conservan esta sede. La iglesia volvió a ser gestionada casi treinta años después por la Archicofradía de la Santísima Trinidad. Considerada por los contemporáneos de Lecce del ´800 una iglesia excesivamente ornamentada y a veces grotesca su primera piedra es de 1353. 

Lecce de noche

El palacio, en cambio, comenzó a albergar oficinas públicas, como prefectura y provincia, que aún hoy conservan esta sede. La iglesia volvió a ser gestionada casi treinta años después por la Archicofradía de la Santísima Trinidad. Considerada por los contemporáneos de Lecce del ´800 una iglesia excesivamente ornamentada y a veces grotesca su primera piedra es de 1353.

Os aconsejo que veáis el video porque esta ciudad es una joya de día y de noche. En nuestros paseos para ir a cenar hemos tenido oportunidad de contemplar la ciudad en todas sus facetas  todo su esplendor además decorada de Navidad.

Hoy es nuestro último día y nos vamos a dar un homenaje en un restaurante recomendado por la guía Michelin. Mi😇no viene porque prefiere descansar para la paliza de mañana que nos toca madrugón.

Nosotras fuimos en el coche a cenar a "Duo" y cenamos de maravilla. A la vuelta dejamos el coche en una plaza fuera del casco histórico que fue un milagro encontrar ese hueco y volvemos andando al hotel. 

A dormir que mañana es un día duro y triste por tener que irnos.😔

Sábado 9 de diciembre de 2023

Hoy nos vamos y nos pegamos un gran madrugón. Por eso dejamos anoche el coche en la calle porque a estas horas el parking está cerrado y nadie nos lo trae. Nos hemos levantado a las 5 porque el aeropuerto está a 1h y media de aquí. Nos dan en el hotel una bolsita (tipo americana) con un "desayuno" un sandwich y una bebida; bastante cutre la verdad. El vuelo sale a las 09.40 desde Bari. Ali va a recoger el coche de donde lo aparcamos anoche. Cargamos y nos vamos.

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